Перейти к предыдущей части статьи
Температура резко понизилась — все-таки мы ехали в горы, те самые, с которых и началось планирование «Золотого кольца Андалусии». И обидно спутало все карты происшествие в самом конце нашего путешествия. Но обо всем по порядку.
Что все знают о Севилье? Что там жил цирюльник Фигаро. Что я знала о Кордобе? Что там были белые голубки Дины Рубиной.
А о Гранаде, мне казалось, я знала гораздо больше. «Легенды Альгамбры» Вашингтона Ирвинга я в детстве перечитывала множество раз, самой любимой была легенда о «Розе Альгамбры». А на школьном концерте по-пионерски вдохновенно декламировала строки Михаила Светлова:
Красивое имя,
Высокая честь —
Гренадская волость
В Испании есть!
Так что о Гранаде я, можно сказать, знала все, в отличие от энциклопедически подкованного мужа, который и в самолете продолжал читать в своем айпаде «Словарь Брокгауза и Эфрона» все еще на букве «В».
Приехали в Гранаду мы поздно вечером, а утром пошли искать офис, в котором продают билеты в сокровище этого края — дворец Алькасар Альгамбру. Сегодня во многие туристические места билеты надо покупать заранее и онлайн. Так устроители преследуют сразу две цели: можно сократить расходы на оплату кассиров и равномерно распределить потоки жаждущих посетить достопримечательность в течение дня.
Билеты по Интернету я покупать дома не захотела — перед этим после бронирования всех отелей и апартаментов в четырех городах некто, имеющий IP-адрес, принадлежащий Великобритании, пытался купить по моей засвеченной на букинге кредитке автомобильчик, но я вовремя выставила интернет-лимит, да и денег таких на карточке у меня не было. Тогда товарищ из Великобритании решил купить хотя бы подушку на сиденье для водителя, но лимит и в этот раз указал ему на недостаток средств на карточке.
После второй за ночь SMS я утром вихрем влетела в банк и попросила до определенного числа не проводить никаких интернет-операций, даже если я буду звонить со своего номера телефона и слезно умолять их. Оператор долго щелкал по своему планшету и сообщил, что теперь мои деньги в полной безопасности, но рассчитываться ими в магазинах, кафе, поездах и прочих местах я смогу беспрепятственно.
Билеты в Альгамбру продавались в единственном туристическом бюро в центре города около памятника Изабелле Кастильской и Христофору Колумбу, и мы легко купили два all inclusive, но без экскурсии, по 44 евро на следующий день. А пока решили побродить по узким улочкам, взбираясь на холм Альбайсин, откуда, как обещал нам путеводитель, открывается чудесный вид на город и на сам дворец.
Из Википедии: Альбайсин был добавлен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО к уже охраняемым крепости Альгамбра и садам Хенералифе как «богатое хранилище народной архитектуры мавров, которая гармонично соединяется с традиционной архитектурой Андалусии».
Правда, пришлось вернуться в отель за зимним пальто и теплыми ботинками, спокойно спавшими в чемоданах еще с момента сдачи багажа на стойке регистрации при вылете. Желающим погулять по этому району советую сразу: надевайте удобную обувь на толстой подошве, камни скользкие и подвернуть ногу можно очень легко.
Альбайсин с его быстрой горной речкой Дарро понравился своей аутентичностью и особой атмосферой. Все гуляющие там казались своими в доску, невзирая на возраст, цвет кожи и одежду. Что-то пели, продавали, покупали, ели, пили, танцевали, а заодно с холма Сабика любовались видами на Альгамбру с другой стороны рва.
Так мы поднялись на Мирадор-де-Сан-Николас — смотровую площадку, пожалуй, самую известную в Гранаде. Рассказывают, что американский президент Билл Клинтон, побывавший здесь в середине 90-х, восторженно заявил, что увидел «самый красивый закат в мире». С этого момента толпы желающих увидеть такой же закат текут сюда вечером толпами.
Да, Альгамбра и примыкающие к ней сады Хенералифе отсюда смотрятся просто потрясающе. А за ними видны хребты гор Сьерра-Невада, которые и положили начало нашему путешествию. На этой же площадке расположена Церковь Сан-Николас, как и многие подобные сооружения перестроенная из мечети, но ничем особенным она не привлекла. Похоже, мы уже были пресыщены красотами посещенных городов и если и надеялись увидеть чудо, то им должна была оказаться Альльгамбра.
Следующий день должен был стать знаковым. Но знаковой оказалась и погода. Впервые за все время путешествия нас нагнал дождь, да не просто дождь, а холодный ливень. Автобус на Альгамбру останавливался прямо напротив нашего отеля, хотя и пешком туда можно было подняться минут за сорок. Наше время, как было указано в билете, было на 11 часов. Максимальное отклонение от точного времени предусматривалось до 20 минут, потом не попадешь.
Мы экипировались, как подводники, и так простояли в очереди среди таких же «обилеченных» около получаса. Очень хотелось сделать снимки, но руки были заняты сумками, зонтами, так что все фото делались на обратном пути, когда дождь подустал. А первым, что я запечатлела, был снимок памятника
Писатель провел в этом грандиозном дворце три месяца и написал как легенды, так и цикл путевых заметок, известных своими философскими размышлениями. Он так полно описал архитектуру и пейзажи этого неповторимого дворцового комплекса, что мне с ним тягаться нечего, поэтому описывать красоту дворца Мексуар, комплекса Комарес с его Миртовым двориком, Дворца на воде, зала Послов, знаменитого Львиного дворика с фонтаном Львов и многое другое не буду. За меня это уже сделали и писатели, и многочисленные туристы. Это просто надо увидеть.
А еще лучше — первый раз увидеть без помощи подручных средств, вроде смартфона или фотоаппарата, а потом прийти еще раз в другой день и спокойно сделать снимки. Идея хороша, но это зависит от бюджета, мы же были ограничены одним днем.
Приведу только несколько цифр — для экскурсий с аудиогидом или гидом (в евро):
- Альгамбра и дворец Насридов — билет с аудиогидом стоит от 37 с человека.
- Generalife Сады и Alcazaba — с гидом 2,5-часовой тур будет стоить от 50.
- Дворец Альгамбра и сады Хенералифе, проход без очереди с гидом (длительность 3 часа) — от 59.
Возможно, мы бы и приехали в Альгамбру и второй раз, если бы не случай, сведший на нет дальнейшее удовольствие от путешествия. Но об этом ниже.
Следующий день был посвящен Кафедральному собору и просто прогулке по городу. И (о, ужас для мужа!) попытке шопинга. Он называет это «пыткой шопингом».
Кафедральный собор в Гранаде снаружи смотрится достаточно скромно, но внутри собора роскошь просто поражает даже таких, как мы, пресытившихся соборами и Алькасарами, туристов.
К зданию собора примыкает Королевская капелла собора Гранады — склеп Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского. Это самая большая усыпальница в Испании. Она была построена как дань последнему волеизъявлению еще здравствующей королевы в 1506 году, и пребывающий в горе после ее кончины король Фердинанд лично следил за возведением гробницы.
Сегодня в капелле находятся четыре гробницы: две — католических королей Изабеллы и Фердинанда, а еще две, отгороженные от них решеткой, принадлежат родителям Карла V Габсбургского, под чьим скипетром фактически впервые объединилась Испания.
Кстати, дворец Карла V входит в комплекс Альгамбры, а сам монарх, отошедший от мирских дел, ушел в монастырь Эскориал, где и был похоронен.
И вот, выйдя из роскошного собора и усыпальниц, полная впечатлений, я увидела подошедший прямо к собору автобус Alsa — у него здесь была промежуточная остановка, и половина пассажиров с чемоданами и сумками покидала салон. Образовалась толпа, и я инстинктивно развернула рюкзачок вперед, поближе к груди…
Разъехавшаяся молния показала, что я это сделала слишком поздно. Где и как в святом месте меня могли ограбить — до сих пор не понимаю. Но самое неприятное было в том, что именно в кошельке у меня были кредитки, на которые мы рассчитывали — нам еще предстояло оплатить четыре ночи отелей, еду, возвращение в Малагу и ночлег там. Что уж говорить о шопинге!
Звонок в банк решил проблему аннулирования моих кредитных карт, но кредитка мужа к этому моменту была почти на нуле, и только пару сотен евро наличкой оставались нам на жизнь. Лучше бы я сразу купила билеты в Альгамбру на два дня и с гидом, подумала я, но, как известно, «знал бы прикуп, жил бы в Сочи».
Так что оставшееся время принесло не столько восхищение Гранадой, сколько скрупулезный подсчет денег, оставшихся до отъезда. «Хорошо, что это случилось не в Севилье», — меланхолично произнес муж, пересчитывая купюры.
Тем не менее по прошествии времени Андалусия вспоминается солнечно-золотой и гостеприимной. Такой, какой я ее полюбила в Севилье и Кордобе.