И люди там в горах жили издавна. Городок о котором пойдет речь — Гуадалест, вероятно, не слишком отличается от своих маленьких горных собратьев, но есть в нем и своеобразие, и собственное очарование.

Во-первых, там чуть больше 200 жителей. Удивительно, конечно, но Гуадалест считает себя городом и так и числится. Во-вторых, в городе не менее десяти музеев, включая древнюю крепость и дом-музей. В-третьих, несмотря на то что основным источником дохода считается туризм, жители активно заняты сельским хозяйством — со всех сторон огромные террасы возделанных садов. Более того, говорят даже об особой кухне Гуадалеста, основанной на своих собственных продуктах.

— Привьет! — говорит вдруг хозяин магазинчика, в который я заскочила.

— Что? — удивилась я, услышав родную речь в испанских горах.

— У меня жена русская, — развеселился испанец.

То-то смотрю — везде надписи на русском языке: «Наше вино», «Принимаем заказы на колбасы», «Мед из наших ульев».

Да, в Испании много русских. Речь слышна везде, и в Валенсии, и в Барселоне, и в Мадриде, даже в Саламанке. Причем я ведь пишу не о тех, кто накупил здесь дорогой недвижимости, а главным образом, о тех, кто за последние непростые четверть века не смог найти себе применения на родине. Кстати, довольно много сибиряков. А «диванным патриотам» могу только сказать, что все уехавшие начинали здесь жизнь сначала (иногда с семьями, что сложнее), все прекрасно выучили язык, и все любят родину и скучают по ней.

И вот даже горный Гуадалест не оказался исключением. Не знаю, сыграла ли какую-то роль русская жена жителя Гуадалеста в том, что я увидела в сувенирной лавке, а это уже не относится к колбасам, меду или фруктам. Из большого количества сувенирных обложек для книг почти половина — с русской тематической раскраской. И Иван-царевич там на Сером волке, и Жар-птица.

Жители Гуадалеста еще и прекрасные ремесленники, которые сами делают сувениры и из ткани, и из керамики, и из металла. Но больше всего почему-то поразили испанские «лапти» — вот в такой плетеной обуви, видимо, и ходили предки нынешних горожан.

Но основание города произошло в эпоху арабских завоеваний. Сначала сюда пришли мавры и решили остаться: прекрасная горная долина между двух вершин, обильная река, благодатная земля, на которой можно вырастить все, что угодно.

В XI веке мавры построили крепость и замок. Войти в город до сих пор можно только через проем в скале. Несмотря на последующие войны и землетрясения, значительная часть старинных стен сохранилась, сохранилась и тюрьма XII века.

К середине XIII крепость Кастильо-де-Сан-Хосе отбили христиане. Но вплоть до полного изгнания мавров там продолжало жить по большей части исламское население, только уже под властью Арагонских дворян.

Одно из самых родовитых семейств — род Кордона, или Дом Кордона, — много столетий владел Гуадалестом (естественно, это было не единственное владение). Знатные дворяне роднились с некоторыми другими монархическим домами Европы и даже с сыном Христофора Колумба, который тоже был в немалом чине. Так что потомки маркизов де Гуадалест были одновременно потомками и Колумба. Но потихоньку род угас сам собой.

Замок дома Кордона и пришедшей ему на смену семьи Ордунья разрушался несколько раз — при двух землетрясениях и войне за испанское наследство (крупный военный конфликт из-за угасания Габсбургской династии королей огромной Испанской империи).

Снова расцвел Гуадалест только в наше время. Сколько там музеев — сосчитать трудно. Видела и Музей миниатюр, и Музей макроминиатюр, и Музей солонок, и Музей пыток, и Музей игрушек, и Музей старинных мотоциклов, заходила в Этнографический. 9 или 10, или даже 11 музеев — со счета сбилась, запуталась — смотря что к ним причислять.

Руины крепости и замка и жилой дом — тоже ведь музеи. И действующую барочную церковь XVIII века также можно рассматривать как культурный объект. Понятно, что это не случайно, это и реальная древняя история, и желание жителей еще более украсить город, да и заработать. Но не перестаю удивляться — 200 с лишним человек, они все успевают, со всем справляются. И сады цветут, и музеи все работают, и лавки сувенирные пополняются.

В Гуадалесте, по всей видимости, действует детский летний лагерь. По крайней мере, по дороге встретились две группы детей с вожатыми, которые шли и распевали песни — ну прямо «пионерский наш отряд».

Даже не знаю, чего нет в этом городе из 200 человек. И при этом еще — своя кухня, вернемся к ней. Это и свои виды колбас, совсем не острых, мягких, это и рис с бобами, и своя ольета, и кролик с чесноком и местными травами, и блюда из кукурузы. Есть свой фрукт — Los nisperos — мушмула, но она созревает весной, поэтому живьем я ее не видела, но есть продукты и с ней.

Множество своих сыров — например, сыр с апельсинами. Свои сладости, главным образом из миндаля и меда. Свои сухофрукты и блюда из них — например, инжирово-миндальный хлеб. И конечно же, свои вина — самые разные.

Определенно пора переходить к трапезе. Предлагаю спуститься с гор и поговорить о том, как испанцы готовят рыбу.

Что еще почитать по теме?

Коста Бланка: какое оно, это побережье?
А какая паэлья на родине паэльи?
Испанские супы: какой выбрать?