Через сотню лет там была построена церковь в честь Сениоры дель Пилар из Сарагосы. Открытие церкви совпало с днем почитания этой Богоматери — 12 октября 1732 года. Рядышком образовалось кладбище, окруженное со всех сторон фруктовыми садами.
Видя этот покой, мы думаем вот она — смерть,
И мечтаем о смерти, а на самом деле хотим
Отрешенности и забытья.
Смерти нет — бурлящая в страстях и сражениях,
Спящая в листьях плюща, существует жизнь.
Время и пространство — ее обличия,
Волшебные сказки души.
(Хосе Луис Борхес)
После роспуска в 1822 году монашеского ордена землю передали городу. Как можно использовать монашеский погост в католической стране? Единственное решение — расширить, за счет вырубки садов, и превратить в публичное кладбище. Так и поступили, правда, с оговоркой: не просто публичное, а элитное. Вот так и возник национальный некрополь Аргентины Реколета, где хоронят членов самых знаменитых семейств страны.
Элитные кладбища — изобретение давнее, такие существуют не только в Латинской Америке. Достаточно вспомнить наши московские Новодевичье с Ваганьковским или питерские Никольское с Волковым и «Литературными мостками». Новодевичье, включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вообще закрыто для праздношатающихся, и только родные с близкими, да организованные группы могут его посетить. Да, на такие кладбища водят экскурсии, но в этом нет ничего плохого, ведь именно такие посещения помогают узнать историю и отдать дань уважения знаменитым предкам.
Именно таким кладбищем в Аргентине и является Реколета, и его посещение — цель многих туристов со всего света, ведь для них это не просто место захоронений, а скорее музей под открытым небом. Реколета — не кладбище в привычном для нас смысле, там не хоронят в землю. Шесть гектаров земли, на которых построен город мертвых внутри города живых, где в роскошных склепах, а их, ни много ни мало, а 6400 сооружений, нашли свой последний приют десятки тысяч граждан Аргентины, составляющих гордость страны. Перечень выдающихся людей занимает много страниц, достаточно сказать, что там покоится 25 президентов, 100 губернаторов и 200 героев войны за независимость. Например, Факундо Кироги, прозванный за неукротимый нрав «тигр сельвы», никогда не склонявший колени и по завещанию похороненный стоя. На надгробье помещена высеченная из каррарского мрамора фигура его безутешной жены.
Перед входом на высоком постаменте размещена скорбящая Богоматерь с телом сына, снятым с креста и лежащим у нее на коленях — Пьета, или по-нашему Оплакивание. Глядя на эту композицию, невольно поворачиваешься в сторону, куда направлен взгляд Богородицы. А там — внушительный портик входа на кладбище, выполненный в дорическом стиле и построенный в период великих реформ 1881 года.
Посетители идут по вымощенным широким улицам и узким переулочкам, на которых, зачастую вплотную друг к другу, ибо земля там настолько дорогая, что появилась популярная шутка: «Дешевле роскошно жить в Буэнос-Айресе, чем покоиться на Реколете», стоят величественные склепы, великолепные часовенки и потрясающие скульптуры, созданные гением выдающихся художников и архитекторов. Недаром все кладбище признано произведением искусства.
Человек, приведенный туда с завязанными глазами, решит, что он оказался в старинном городе и идет по его древним мостовым, вокруг которых расположены красивые дома с небольшими двориками, с беседками и часовенками. А фонтанчики с питьевой водой, разбросанные в кажущемся беспорядке, только укрепят его в этом мнении.
На колоннаде при входе на Реколету выведена надпись: «Да покоятся в мире», и там действительно покоится прах людей. Могил в нашем понимании нет. Роскошные гробы стоят в склепах на виду у всех. Рядом с многими из них лежат библии, распятия, на салфеточках стоят статуэтки, висят фотографии покойных, такая, знаете, почти домашняя обстановка, где приятно посидеть, повспоминать, помолиться.
В день нашего посещения кладбище, казалось бы, жило своей обычной жизнью, и только толпа папарацци, сгрудившаяся перед входом, свидетельствовала о чем-то экстраординарном, происходящем за высокими стенами некрополя. На одной из дальних узеньких кладбищенских улочек тоже стояла толпа, но это были родственники и близкие молоденькой девушки, чье убийство за несколько дней до нашего прилета в Аргентину потрясло страну. Мы не стали любопытствовать, поклонились скорбящим в знак сочувствия их горю и отправились дальше.
При всем общем великолепии некрополя имеются и заброшенные могилы, за которыми длительное время никто не ухаживает. Дело доходит до того, что все внутреннее пространство склепа в буквальном смысле зарастает бурьяном и затеняется паутиной. И здесь нет ничьей вины или какого-то злого умысла. Ушли из жизни все члены некогда большой и богатой семьи, родных не осталось, и все… Большинство подобных склепов находится в частной собственности, а поскольку закон о ней никто не отменял, то пока не решатся многолетние поиски наследников или, что значительно печальнее, долгие судебные споры о правонаследовании, все так и будет зарастать и потихоньку разрушаться.
По утверждениям специалистов, Реколета по своей художественной значимости может уступать только знаменитому генуэзскому кладбищу Стальено. Но мы в тот момент находились за океаном и не спеша шли по тенистым улочкам Реколеты, внимательно рассматривая все, что творилось вокруг нас, замечая то бравого солдата в парадном мундире, опирающегося на свою трость и застывшего в такой позе навсегда; то боксера в халате, возможно, успешно закончившего очередную встречу на ринге, а может быть, сосредоточенно готовящегося к последнему бою с вечностью; то молодую девушку, выбежавшую из своего последнего пристанища с любимой собачкой… И размышляли о бренности бытия.
…