* * *
В свободный от экскурсий день мы с подругой решили погулять по проспекту Руставели и осмотреть тбилисское метро. День выдался нежарким, без дождичка, иногда даже выглядывало солнышко. Как раз для прогулок по городу.
На улице приятно пахло свежеиспеченным хлебом, его продавали из небольшого окошка прямо в стене дома. За горячим пури (хлебом) выстроилась очередь.
Спускаясь вниз по Бетлеми, мы с интересом наблюдали за необычной картиной движения транспорта по узким улочкам. Водители потихоньку выводили свои машины из двориков, чтобы не задеть стены близко стоящих домов и соседние машины. Если две машины встречаются, то сначала одна отъезжает назад, практически упирается в стену дома, а встречная буквально пролезает в узкую, предоставленную ей для проезда щель.
Договариваясь об очередности и порядке проезда, водители энергично обмениваются сигналами и жестами. Выросшие в этом узком лабиринте улочек, они наизусть знают каждый закоулок и поворот.
Мы вышли на площадь рядом с мостом Метехи через Куру. На высокой скале величественно стояли уже знакомые нам храм Метехи и памятник царю Вахтангу Горгосали — основателю Тбилиси, а на противоположном холме, по ту сторону Куры, — крепость Нарикала и канатная дорога к ней.
Пройдя по мосту на левый берег, чуть дальше увидели раскинувшуюся площадь Авлабари и старинный район под тем же названием. В прошлом он являлся поселением армянских ремесленников в Тифлисе.
Жизнь в Авлабари конца XIX века хорошо показана в комедии-водевиле «Ханума» грузинского драматурга Авксентия Цагарели (1857−1902), в 1972 году поставленной Георгием Товстоноговым на сцене Ленинградского Большого драматического театра имени Горького. В 1978 году спектакль был записан для центрального телевидения, так что, думаю, многие люди старшего поколения его видели.
Наше внимание привлекло необычное здание, расположенное на краю скалы прямо над нами. В прошлом это Дворец царицы Дареджан (известный как Сачино), построенный в 1776 году царем Ираклием Первым для своей жены. Главной особенностью является изящный деревянный
Поднимаясь от площади вверх по улочке Коте Абхази, обратили внимание на Большую синагогу, построенную грузинскими евреями в начале ХХ века. Немного выше её — вход в метро станции «Авлабари».
Тбилисское метро открылось 11 января 1966 года. Несмотря на то что столица Грузинской ССР не была городом-миллионником (а правила тогда были строгие, на метро мог рассчитывать только мегаполис с числом жителей более миллиона), Тбилисское метро стало четвертым в СССР после Москвы, Ленинграда и Киева.
Первый участок от станции «Дидубе» до «Руставели» включал всего шесть станций. Метро строили две с половиной тысячи рабочих. Гражданские и военные строители использовали новаторские методы. Например, при строительстве станций «Исани» и «Церетели» установили сборные колонны со спиральной арматурой, за счет чего они выдерживали огромные нагрузки. В 1979 году открылась вторая ветка — от «Садгурис моедани» до «Делиси».
К моменту распада СССР тбилисское метро насчитывало 21 станцию. Сегодня их — 23, и 29 км пути. Поезда, в основном, из четырех-пяти вагонов.
На станции «Руставели» (самой глубокой — 65 метров) — выход к театрам и музеям Тбилиси.
От станции метро «Авлабари» рукой подать до собора Цминда Самеба и памятника Мимино.
Собор Цминда Самеба (Святая Троица) — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви. В нем хранятся крест, ранее возвышавшийся над древней столицей Грузии Мцхетой, и икона «Надежда Грузии» с ликами 432 святых этой страны.
Мы прокатились от «Авлабари» до станции «Садригус моедани» (Вокзальная площадь), откуда ходят поезда в Батуми и Кутаиси. Проезд в метро стоит 1 лари (по карте метро), она продается в кассе за 2 лари. В метро было много народа, вагоны переполнены. Приятно было отметить, что молодые люди всегда уступают место людям старшего поколения.
На «Садригус моедани» (Вокзальной площади) разместился большой рынок, напоминающий Питерский Апраксин двор в 90-е. Такой же многолюдный, скученный и грязноватый.
После безуспешных поисков кахетинской клубники (как объяснили на рынке, клубникапоявится на прилавках после 10 мая) вернулись в метро и проехали до станции «Руставели».
Рядом с выходом из метро находится памятник Шота Руставели, грузинскому поэту XII века, автору поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Ш. Руставели был казнохранителем царицы Тамары, и в поэме содержатся сведения о политической и социальной жизни Грузии во времена ее правления. Монумент установлен в 1938 году в память о великом поэте, чье имя носит площадь и проспект.
Прежде чем отправиться на прогулку по проспекту Руставели, мы решили перекусить, тем более, настало время обеда. Не найдя поблизости никаких кафе, обратились за помощью к мужчине, торговавшему на развале старыми книгами: не подскажет ли он, где можно пообедать.
Мужчина не только подсказал, но и проводил нас до небольшого кафе на соседнюю с проспектом улицу и по пути рассказал немножко о себе. В Тбилиси он приехал из Сухуми, а когда-то работал в институте Арктики в Москве. Поинтересовался, откуда мы. Когда услышал, что из Ленинградской области, живем на границе с Карелией, на побережье Онежского озера, сказал, что бывал в наших краях и хорошо помнит большое озеро.
Мы удивились тому, что мужчина оставил свое занятие и проводил нас до самого входа в кафе. С проявлением гостеприимства в Грузии встречаешься даже на улице.
Кафе выглядело приличным и уютным.
Зная о величине грузинских блюд, заказали одно на двоих: чашушули — телятину, тушеную с томатами и приправленную специями. Мясо была приготовлено просто изумительно, очень вкусно, оно буквально таяло во рту. А подливу мы съели всю без остатка, как полагается здесь, макая в нее белым грузинским хлебом.
А вот десерт — шоколадные хинкали с мороженым — мне не понравился. Вполне возможно, сработали уже устоявшиеся стереотипы: все-таки хинкали должны быть классическими, с мясом.
За вкусный обед на двоих и отличное обслуживание мы заплатили 45 лари. Во время нашего пребывания в Грузии мы покупали лари по курсу 33 российских рубля за 1 лари. Соответственно, за вкусный, сытный обед на две персоны мы заплатили чуть меньше 1500 рублей. Сейчас уже значительно реже, чем раньше, бываю в Питере, но мне показалось, что цены тбилисского общепита где-то сопоставимы с нашими.
Продолжение следует…