Такие вопросы зачастую ставят в тупик многих садоводов. Строить каменную китайскую стену, чтобы любопытные соседи, не дай Бог, не увидели невиданные урожаи? А может, поставить забор из кованного железа — верх кузнечного искусства. Или деревянный штакетник — дешево и сердито.
Вариантов множество. Но может, вначале взять калькулятор и посчитать, во что обойдется китайская стена или кузнечное искусство. Самый недорогой забор — сетка-рабица, но не самый интересный. Остается одно — живая изгородь, красивая и необычная.
Первые упоминания о подобном ландшафтном озеленении датируются восемнадцатым веком, с зарождением паркового искусства и пейзажной дендрологии во Франции. Но такой ландшафт могли позволить себе только королевские особы или именитые землевладельцы.
Изгороди из растений были не только красивы и оригинальны, но и к тому же более основательны и надежны. Но чтобы получить красиво растущую живую изгородь, необходимо правильно ее расположить и грамотно заложить. Только такой подход позволяет создать интересный дизайн и прочную ограду от непрошеных гостей.
Что понимается под словом «живая изгородь»? Это то же ограждение участка, только вместо кирпичей или досок здесь выступают растения, густота и колючки которых не дают возможность пройти сквозь него. Такие кустарники или деревья садят на одной линии на небольшом расстоянии друг от друга. Высота подобных насаждений может быть разной, от самых невысоких — метр или чуть более, до двух метров и выше. По форме такое ограждение бывает как растущим свободно, так и сформированным (подстриженным).
В основном, формированию кроны подвергают невысокие растения. Кустарники более метра и выше обрезают реже. Но долговечными и неуязвимыми считаются ограды, растущие на шпалерах. Такие ограждения создаются при сращивании ветвей деревьев или кустарников.
Как «построить» живой забор? Чтобы сделать такую изгородь, необходимо заранее подготовить почву. Если осенью, то после того как листья начнут желтеть.
В том месте, где вы определили расположение будущей ограды, нужно натянуть веревку или шнур по длине площади забора и выкопать траншею, соизмеряя ровность по линии шнура.
Ежели высаживаются растения более взрослые или крупные, то посадочная яма делается для каждого кустарника по отдельности. Площадь ямы для посадки зависит от размера растения и его возраста.
Если высаживаются мелкие кустарники, то для посадок делают траншеи, глубина которых находится в диапазоне 50−60 см. В зависимости от того, сколько рядов и какое растение выбрано для посадок — низкорослое, высокое или среднего роста, выбирают ширину для посадочной ямы.
Но в большинстве случаев для однорядных это 50−70 см, для двухрядных может быть 70−80 см, для трехрядных доходить до метра. Когда высаживают кустарники в два ряда, применяют шахматный порядок, а в три — садят пятерками.
Так, например, если высаживают высокорослый кустарник, это может быть боярышник колючий, лох узколистный, дерен кроваво-красный или сирень, то применяется однорядная высадка растений. Траншею для данных кустарников можно сделать шириной от 60 до 80 см. Расстояние же между растениями в пределах одного метра.
При высадке среднерослых растений, таких как слива колючая или дерен белый, арония черноплодная или барбарис амурский и других, живой забор создают как в один ряд, так и в два. При втором варианте расстояние между кустами делают в 1 метр, а между рядами 40−60 см.
Если же высаживаются низкорослые растения, такие как кизильник или барбарис Тунберга, а также лапчатка кустарниковая или шиповник даурский, то при посадках в 1 ряд промежуток между кустами делают в 50 см, при двухрядной или трехрядной посадке — расстояние между кустами в 25−40 см, а между рядами 30−40 см.
Выкопав траншею, ее заполняют в такой последовательности: вначале идет выкопанный верхний слой земли, затем смесь из 2 частей компоста, перегноя, 1 части черного торфа, 1 части речного песка и 100 граммов суперфосфата на 1 кв. м. Саженцы необходимо высаживать во влажную почву. После посадки и полива землю необходимо замульчировать.
Особо густые ограды создаются шпалерным способом, который отличается сгущенностью и крепостью. Чтобы «построить» данный забор, необходимо высадить древесные растения, которые могут легко срастаться ветвями. Такие кустарники подрезают или сразу при высадке, или на следующий год. Оставляют только пеньки до десяти сантиметров высотой.
Затем, когда на пеньках появится поросль, выбирают самые крепкие побеги, не боле двух, остальные загибают под углом, где-то градусов в 45 градусов, и связывают с ветками соседних деревьев. Кору необходимо подрезать в месте, где они соприкасаются. Верхушки ветвей выше их соединения нужно обрезать. На вторую весну подобный метод применяют к следующим отросшим сильным побегам. Таким образом, через некоторое время получается живая фундаментальная ограда.
Живая изгородь требует внимания. В первый год это рыхление и прополка, регулярный полив. В дальнейшем основное — стрижка, которая может включать не только простую «канадку» или под ежика, но и фигурную, с созданием различных архитектурных форм.
Но необходимо учитывать, что не все деревья необходимо стричь. Так, например, сосна от стрижки сохнет. Податливы под стрижку различные кустарники. Стригут растения осенью после листопада, можно и летом в начале июня. Опавшие листья собирайте в компост и впоследствии делайте этим компостом подкормку.
Соблюдая эти нехитрые правила, можно вырастить красивую декоративную изгородь, которая не только будет защитой от непрошеных гостей, но и порадует вас своим внешним видом.