Стальной материал для устройства кровли имеет несколько вариантов. Прежде чем выбрать один из них, стоит узнать об особенностях каждого.
Металлочерепица имитирует черепицу керамическую. Отличия от последней: меньший вес, не такая дорогая, проще монтируется, а многослойный полимер позволяет значительно расширить цветовую палитру кровли здания.
Фальцевое покрытие тоже стальное, только — без болтов, вместо них используются особые крепёжные скобы (кляммеры). Меньше отверстий — лучше изоляция.
Самая простая стальная кровля — та, которая покрыта цельными (как правило, оцинкованными) листами. Уход за данным видом кровли требует больших затрат, чем за первыми двумя, но зато им недоступны сложные архитектурные конфигурации кровли. Они — «конёк» листового покрытия. Часто данный вид бывает единственным для реставрации исторических зданий. А грамотная эксплуатация крыши — всегда необходимое условие для того, чтобы потребность в ремонте возникала не слишком часто.
Если со стальной кровли периодически в зимний период не слишком аккуратно счищали снег (и особенно — лед), как попало устанавливали телевизионные антенны, часто бессистемно протягивали всевозможные кабели, то никого не удивит, что довольно скоро на ней появятся следы такого небрежного обращения.
Могут быть:
- пробоины;
- царапины;
- выпадение гвоздей;
- потеря крепежных соединений;
- раскрытие фальцев, трещины (по линиям сгиба) желобов, воронок, лотков водосточных труб.
Особенностью данного покрытия является то, что каждое (самое миниатюрное) отверстие в нем — вход для влаги. А последняя всегда ведет к коррозии металла. Нарушение температурного режима в примыкающем помещении чердака тоже вносит свою лепту в разрушение крыши. А учитывая небольшую толщину листа, предсказать развитие событий не составляет особого труда. Пройдет год-другой, и крышу будет не узнать: к сожалению, она приходит в полную негодность.
Устранение дефектов специалисты советуют проводить в следующем порядке: начать следует именно с периметра.
Перво-наперво обжимаются раскрытые (стоячие) фальцы водосточных труб. Что касается лежачих, то их не просто прижимают, но еще и дополнительно тщательно промазывают суриковой замазкой. Ее состав, который себя зарекомендовал в течение десятилетий: мел (4 части), олифа (2), тертый сурик (1), тертые белила (2). Сверху идет слой жидкой краски (некоторые предпочитают заменить просто олифой).
Такая же смесь подойдет для обработки небольшого размера пробоин. Правда, их величина не должна превышать 3 мм. Дефекты свыше заделывают уже с применением пакли или войлока (мешковины), на которые накладывают предварительно масляную краску (густотертую).
А вот с пробоиной до 140 мм удастся справиться только, если наложить заплату (рубероид плюс нефтебитумная мастика). Последняя должна дополнительно перекрывать поврежденный участок как минимум на 10 см по всему периметру. Перед тем, как закрывать дефект, металл вокруг необходимо подготовить: удалить ржавчину и грязь, просушить, покрыть мастикой или олифой.
Самые значительные пробоины нуждаются в заплатах из кровельной стали.
Условия:
1. Брать материал на всю ширину листа.
2. Если такой возможности нет, то новый стык планируют исключительно по линии обрешетки на жесткое основание. А вот между фальцами (в промежуток между обрешетками) он приходиться не должен ни в коем случае.
3. Кромки для фальцев загибают до того, как заплата уложена на пробоину. Затем металл ставят на дефект и соединяют последовательно: сначала — с лежачими, а уже потом загибают стоячие фальцы.
Целый лист заменяют на новый, если старый полностью поврежден. Его соединяют с соседними посредством фальцев, а место соединения обильно смазывают той же замазкой на сурике.
Удаляют также лист настенного желоба (когда тот восстановлению не подлежит). Новый (двойным лежачим фальцем) соединяют с рядовым покрытием.
С целью экономии не возбраняется при ремонте пускать в дело старые листы металла. Их обрезают по размеру, очищают. С новых достаточно удалить заводскую смазку. И те, и другие обрабатывают олифой с двух сторон.
Если ситуация требует смены всего покрытия, то его снимают в несколько приемов, так как в противном случае в чердачное помещение попадет влага.
Часто используют конструкции, которые специалисты именуют «картины». Они представляют собой единый пласт, собранный из двух (и более) листов. Достаточно загнуть на последних гребни и «сшить» их короткими сторонами друг с другом. Порой такие «картины» соединяют фальцами друг с другом (разумеется, по длине), когда делают их в длину всего ската. Внутреннюю сторону пласта покрывают несколькими слоями краски, тщательно высушивают, тем самым предохраняя от конденсата.
Подвергают качественной просушке деревянные детали кровли — доски и бруски обрешетки, так как они разрушаются в первую очередь. К данной конструкции кляммерами (из оцинкованной стали) крепятся непосредственно листы, а карнизный край, в свою очередь, фиксируется костылями т-образной формы.
Далее кровлю очищают (шпатель или жесткая щетка), неровности зашкуривают, обметают веником, покрывают слоем краски. К выбору последней мастера советуют отнестись с особым вниманием: ведь когда поверхность крыши идеально гладкая, то на ней не задерживается ни мусор, ни пыль. Поэтому рекомендуют отдать предпочтение смеси с основой из натуральной олифы, а присутствие сухой краски (или крупномолотого пигмента) лучше исключить. Правила касаются краски, которую делают вручную (без применения специальных строительных миксеров).
Водосточные трубы тоже приводят в порядок: снимают, очищают от грязи. Снимают также старую краску. Новой покрывают заново (2−3 раза), тщательно просушивая каждый свежий слой.
Ремонт закончен. Он был непростым, однако проводился по грамотному алгоритму. А значит, есть все основания надеяться, что следующий придется делать весьма нескоро.