Высокие грядки на дачных участках сооружаются редко, поскольку они требуют определенных трудовых и материальных затрат, и оправданны только на неудобьях, когда на дачном участке практически нет плодородной земли. Например, на горе, в болотистой местности, в пойме реки, где обычно выделяли землю под строительство дачных кооперативов. Титанические усилия советских граждан на своих дачных участках приводили к тому, что там выращивалось до 30% всех овощей.
Для того чтобы сделать высокую грядку, в Интернете предлагают строить ее, используя жесткую конструкцию, делая борта грядок из досок или выкладывая кирпичом, когда построенный каркас больше относится к парникам, чем к грядкам. Такое сооружение будет постоянным, так как кирпичный или бетонный каркас нельзя будет перенести на другое место в случае необходимости. Гряды с жестким каркасом нужно стоить в заболоченных и сырых местах, где высокий уровень воды, который не позволяет делать обычные посадки овощных растений.
Высокая грядка относится к разновидности паровых гряд для выращивания огурцов и рассады овощных растений. Классическая паровая гряда выполняется из навоза, когда наиболее массивные куски этого строительного материала идут на сооружение стенок грядки, а солома с мелким навозом ссыпается внутрь. Поверхность гряды уплотняется, и cверху насыпается плодородная почва, в которую высеваются семена или высаживаются растения.
Сверху паровая гряда накрывается на ночь утепляющим материалом, чтобы уберечь растущие растения от воздействия низких ночных температур. Это давняя практика использования навоза как дающего тепло материала на приусадебных участках с последующим переносом перепревшего навоза на поле под картофель или для мульчирования других овощных и ягодных культур.
У нас высокая грядка другого назначения: она строится осенью на бедных почвах для того, чтобы удобрить их своим содержимым. И если паровую грядку делают из навоза, то здесь используются дерновые пластины шириной 15−20 сантиметров, которыми выкладывается периметр сооружения. Высокую грядку делают шириной до полутора метров и высотой до 50−60 сантиметров, накладывая дерновые пластины друг на друга, ряд за рядом, травой вниз.
Полученный дерновой каркас заполняется разными растительными отходами, а ветки кустов и деревьев, как и выросшие сорняки (полынь, крапива), нужно резать на куски по 10−15 см. Получается компостная куча, окантованная дерном, которая по мере гниения опускается вниз, поэтому грядку делают без бортов с ровной или чуть выпуклой поверхностью.
Несколько раз за сезон такую грядку нужно проливать водой для увлажнения внутреннего наполнения. За три года растительные остатки, находящиеся внутри грядки, перегниют, и ее можно будет разобрать, чтобы соорудить новую высокую грядку.
Я такую высокую грядку делал только один раз рядом с участком, где рос картофель, куда через три года и сдвинул ее, перекидав лопатой и граблями дерновую землю и компост. За три года ветки малины и других кустов не успели перегнить полностью и превратиться в труху, но легко ломались, и я их вместе с компостом перекопал в землю. Но можно устранить этот недостаток, разрезая кусты и ветви на более мелкие фракции.
Как видно из представленной технологии, построение высоких гряд — дело хлопотное, требует больших затрат, да еще дерн нужно возить, заботясь о том, чтобы не уничтожать природу. Такая работа под силу только любителям получения ранней зелени со своего огорода, когда на рынке эта зелень часто уже продается, привезенная из мест, где теплее и солнца больше.
Но есть места, где высокая грядка незаменима. Это на вырубках и лесных участках, где остаются пни от спиленных деревьев. Такой пень диаметром около полуметра можно корчевать больше месяца, перекопав весь дачный участок. Здесь и может пригодиться высокая грядка, которую сооружают вокруг ненужного пня, заполняя разным мусором и растительными остатками. Через несколько лет пень этот если не превратится в труху, то легко сломается без лишних усилий.