На этот раз поговорим о шуме, который распространяется по конструкционным элементам и способе борьбы с ним.
Твердые тела хорошо проводят звук, поэтому в панельных домах частенько бывает ситуация, когда на первом этаже слышно, как на двенадцатом стучат ложечкой в чашке. Монолитные дома тоже страдают этим недостатком, однако их строят по более новым технологиям, и шум просачивается по перекрытиям в меньшей степени.
Основные типы шумов, которые хорошо передаются через конструкционные элементы — это звуки от взаимодействия с самим конструкционными элементами: стук молотка, топот и прыжки, визг сверла в бетоне, грохот двигаемой мебели. Остальной шум — громкая музыка (особенно ударная секция), разговоры, уличный шум — тоже передаются по балкам и перекрытиям, так сказать, «без потери качества». И если против звука шагов на выручку может прийти ковер, то заглушить остальные шумы — задача не из простых.
«Узелок развяжется…»
Чтобы сделать качественную звукоизоляцию против такого вида шума, придется создавать механическую развязку между поверхностью комнаты и несущими элементами. Самым удачным решением можно назвать принцип «комната в комнате», применяемый в дорогих студиях звукозаписи. Пол, стены и потолок освобождаются от декоративных покрытий и слоев штукатурки и оклеиваются в два слоя: первый слой — стеклохолст или похожий материал, второй слой — специальные маты из базальтового волокна. Второй слой можно сделать двойным для пущего эффекта, однако тогда маты потребуется сшивать при помощи проволоки. На стены и потолок стеклохолст можно не клеить — там он не настолько эффективен.
На пол заливается дополнительная тонкая стяжка (~3 см), к которой крепятся металлические опоры.
Важно! Опоры должны опираться только на тонкую стяжку. Установка их в жидкую стяжку допустима на глубину не более 15 мм.
Затем опоры скрепляют поперечинами. Получившуюся конструкцию изнутри обшивают толстой фанерой (от 8 до 12 мм), чтобы было куда крепить полки или что-то еще. Затем оклеивают эхопоглотителем — и комната отлично изолирована!
В комнате такой конструкции при толщине изолирующего материала 30 мм (в неприжатом состоянии) можно даже заниматься игрой на ударных инструментах… днем. Ночью все же придется прекратить, поскольку полного погашения даже такой способ дать не может. Но поиграть на гитаре и спеть, не понижая голоса до шепота, вполне можно, при этом Вы никого не побеспокоите.
Если изолирующий слой тоньше — то о барабанах придется забыть совсем, но фортепиано вполне можно оставить. Днем.
«Маленькие хитрости».
1. Чтобы изоляция была еще лучше, нужно сделать напуск изолирующих материалов пола на стены, примерно 7−8 см. Поэтому при расчете необходимой площади сделайте поправку на эти сантиметры. Материал себя хорошо зарекомендовал: не требует дополнительной подготовки, термоустойчив, прекрасно режется портняжными ножницами.
2. Избегайте крепления изолирующего материала при помощи дюбелей или похожих крепежей. Это создаст контакт между «внутренней комнатой» и несущей конструкцией, по которому шум будет легко просачиваться в помещение. Все отлично делается на клею.
Итак, покупаем стеклохолст, площадь которого равна удвоенной площади пола (с учетом напуска), маты из базальтового волокна по общей площади комнаты (включая пол, потолок, все стены). По количеству слоев, эту площадь можно удвоить или утроить.
«Ты их в дверь — они в окно!»
Окна и двери — самый «широкий» после конструкционных элементов канал проникновения в дом шума. Можно отлично изолировать комнату, а плохо изолированное окно будет пропускать много внешнего шума с улицы. То же касается двери в комнату, но в отношении шумов внутренних.
Изоляция дверей и окон — самая сложная задача. Окна пропускают звук, передавая его через стекло. Коробка двери или оконная рама тоже играет существенную роль в этом процессе. Дверь — подвижный элемент, прикрепленный жестким способом к коробке, а коробка напрямую к стене (конструкционному элементу).
Единственный простой способ, помогающий немного снизить шум с минимальными затратами — завесить окна тяжелой шторой, ширины которой хватает на всю поверхность окна, от одного откоса до другого с нахлестом. Дверь можно задрапировать аналогично.
Это недорогой, но малоэффективный способ, поэтому Вам придется решить: делать полную звукоизоляцию, или нет. Если нет — при установке двери проложите между коробкой и стеной пару слоев стеклохолста, то же самое сделайте с оконной рамой. Небольшое ослабление шума будет — и если Вы намерены жить в этой квартире долго, то это небольшое вложение все же сэкономит Вам немного нервов и здоровья.
Если же Вам необходима серьезная изоляция, то придется приобретать тамбурную дверь, причем толщины полотен дверей должны отличаться, чтобы исключить резонанс. То же самое относится к оконным стеклам. В окне можно установить дополнительное стекло под небольшим углом к вертикали.
Бруски для установки дверных и оконных коробок тоже нужно изолировать от несущей конструкции двойным слоем демпфирующего материала (например, того же стеклохолста), и прикрепить «жидкими гвоздями». Коробки «развязать» от стен полосой базальтового волокна. Главное — установить их очень точно, чтобы зазор был минимален, и его можно было прикрыть наличниками или зашпаклевать.
Надеюсь, этот рецепт пригодится новоселам — особенно в новостройке. Бывает так, что жильцы въезжают не все сразу: в одной квартире ремонт уже кончился, а в другой только начался. Я сделал полную звукоизоляцию — и просыпаюсь от будильника, а не от визга болгарки соседа.