Помимо природных красот, именно здесь сосредоточено большинство исторических памятников, монастырей и церквей. Путешествуя по стране, вы никак не минуете город Аштарак — административный центр области и точку пересечения автодорог, соединяющих восток Армении с Ереваном. Здесь есть что посетить.
Амберд
Крепость Амберд была заложена ещё в VII веке, но достроить её не успели из-за нашествия арабов. И только спустя 300 лет строительство было продолжено и была создана сложная инфраструктура, которая, хоть и в руинах, дошла до наших дней.
Помимо самого замка здесь во множестве сохранились останки жилых кварталов, баня и, как особенно любят отмечать, водопровод, берущий начало на склонах Арагаца на несколько километров выше крепости. Предположительно в крепости было три этажа, деревянные перекрытия которых, конечно, не сохранились.
Ну, а самая замечательная дошедшая до нас постройка — это церковь, которую успели построить в 1026 году, то есть до начала массовых вторжений тюркских племён на территорию Армении.
Меня всегда удивляло, почему все крепости в Армении расположены в забытых богом местах, куда и самим хозяевам трудно было добраться. Всё дело, видимо, в менталитете. Армения никогда не была централизованным государством, а только союзом территорий, во главе которых стоял тот или иной княжеский род. Он защищал, в первую очередь, себя.
Почему, например, Шотландия или Ирландия не стали империей, какой стала Англия? Да потому, что в Англии была сильная королевская власть, а в Шотландии были кланы. Это империи типа Китая или Рима строили сплошные укрепления на своих границах, а менталитет феодала всегда оставался трайбалистским — сохранить исключительно свой род, свой клан. На крестьян ему было наплевать — уйдут одни, придут другие.
Поэтому мы не найдём в Армении аналогов Великой Китайской стены или римских лимесов — только феодальные гнёзда на утёсах.
Аштарак
Аштарак — родной город одного из лучших армянских поэтов современности, Эмина Геворга.
Я — армянин, я стар, как Арарат.
И башмаки мои от вод Потопа влажны.
Первое, что привлекло меня в Аштараке — маленькая старинная церквушка Кармравор (Красная). Как раз около неё и похоронен Эмин Геворг (слева от хачкара). Символично вполне. Дай Бог ему столь же долгой памяти, как возраст Кармравор.
Построенная в VII веке, она, на удивление, сохранила свою черепицу, на века вдавленную в известковый раствор и прибитую гвоздями. Вообще-то, правильно называть её сурб Аствацацин (церковь Богородицы), а Красной её стали называть в XIII веке. Почему? Вопрос, конечно, интересный. Рядом расположенные развалины древней базилики Циранавор (оранжевая) и столь же древней церкви Спитакавор (белая) по цвету ну никак не совпадают с названием.
В Аштараке есть ещё две церкви — сурб Маринэ и сурб Саргис. Но это уже XIII и XII века, что видно по коническим навершиям.
И, наконец, есть ещё церковь Сурб Григор (1661−1669) в посёлке Мугни, который считается пригородом Аштарака.
Все вместе они демонстрируют разные этапы армянского культового зодчества и могут быть интересны специалистам с точки зрения архитектурных решений. Но меня интересуют преимущественно их эстетические достоинства.
А иногда, если повезёт, сценки из жизни, связанные с разного рода обрядами, происходящими в их стенах. Наиболее интересны в этом смысле свадьбы.
Источник видео: РКН: сайт нарушает законодательство РФ
Тегер
Село и монастырь расположены на южных склонах Арагаца. Купол церкви видно с дороги, ведущей к крепости Амберд, но это разные дороги и не каждый водитель знает, как туда проехать. Если Амберд взлетел на 2300 м, то Тегер — только на 1650 м.
Слово Тегер произошло от Дхер или Дегер, в основе которых «дех», что означает «лекарство». По-видимому, имеются в виду лекарственные травы, которые собирали и умели использовать местные жители.
Сурб Аствацацин (1213 г.) и притвор-усыпальница (1221 г.) построены из оригинального тёмного базальта, почти чёрного с синим отливом.
Архитектурные особенности Тегера — две купольные часовни, симметрично прилепившиеся по углам на крыше притвора. Ему нет аналогов в архитектурном наследии Армении.
Талин
Большой Талинский храм — это весьма своеобразное и незаурядное сооружение. Это классика в лучшем смысле этого слова. Из всего мною виденного это — самый-самый. Его можно и нужно оглядеть со всех сторон. Как утверждал кто-то, архитектуру нужно смотреть ногами. И это тот самый случай.
Да, время наложило на это чудо свою неизгладимую печать. К сожалению, мы не услышим, как отразится под сводами густое эхо церковного хора, как в полумраке затеплятся свечи и колыхнётся алтарный занавес, как пробьётся солнечный свет сквозь приоткрытые створки дверей, впуская опоздавших на службу прихожан. Всё это можно только вообразить.
Но царственное величие не исчезло. Оно разлито в воздухе, пронизанном светом, пробивающимся через множество окон, оно в стремительном взлёте мощных пилонов, оно в плавных изгибах арок. Каждый поворот головы приносит множество новых ракурсов, солнечный свет дрожит и струится по красно-чёрным плитам облицовки, одухотворяя камень. И кажется, он начинает жить и дышать, пробуждаясь под взглядом и пытаясь рассказать о том, как…
И даже следы разрушений не портят впечатления. Они как бы вскрывают суть — душу этого одинокого странника Вечности. Обнажённый скелет не вызывает отвращения, скорее он позволяет испытать чувство сопричастности его судьбе.
Источник видео: РКН: сайт нарушает законодательство РФ
Как ни странно, но Большой Талинский храм не производит впечатления храма. Точнее, не производит впечатления христианского храма. В отсутствие разного рода христианской символики он ассоциируется просто с древним сооружением, таким как Парфенон, например. Это просто квинтэссенция человеческого гения, воплощённого в камне.
Сагмосаванк
Сагмосаванк — это другая планета. Нет, само село вполне обыкновенное. И расположено оно не где-нибудь в глуши, а прямо на трассе Аштарак-Апаран. Но село большое, и вам нужно пройти сквозь него, чтобы выйти к монастырю. Как только вы попадаете на территорию монастыря, всё меняется вдруг. Это как в театре: круг сцены повернулся — и вы оказались в другом мире.
Здесь — зона отчуждения. Отчуждения от суеты, от людей, от мира вещей, запахов цивилизации и шуршания шин. Бескрайние просторы и ветер; ветер и высота небес, именно небес, а «небо» — это из другой оперы; отрешённость, и в этой отрешённости — шорох травы, в которой идёт своя жизнь. Это — другая планета.
И сам монастырь под стать окружению — безмолвный символ на краю. На краю каньона, который уступами спадает на дно, где узкой лентой серебрится река Касах.
Как это част�� бывает в Армении, все постройки сведены в единый каменный массив. Это — первый и главный — храм святого Сиона (1215 г.), небольшая сурб Аствацацин, большой гавит (1235 г.) и книгохранилище (1255 г.). Здесь переписывали и собирали рукописи. Ныне часть из них хранится в ереванском Матенадаране.
Ованнаванк
Это ещё один монастырь каньона Касах. О нем известно немного. По легенде он был основан Григорием Лусаворичем, но легенда — она и есть легенда. А вот старинная однонефная базилика, посвящённая Лусаворичу — это уже вполне зримое и ощутимое свидетельство того, что здесь жили люди. Если судить по архитектуре, построена она была в
Основные сведения о монастыре можно почерпнуть в «Хрониках» Закария Канакерци. Закарий родился в 1627 году и с юных лет был послушником монастыря Ованнаванк, где и провёл всю жизнь, изредка выезжая по делам службы. Назвать его историком было бы не совсем верно, ибо в своих «Хрониках» он передаёт, главным образом, анекдотические подробности о царях Сефевидской династии. Однако о своём монастыре он попытался собрать максимум сведений, и его «Хроники» были изданы в 1870 году в Эчмиадзине.
Судя по «Хроникам», где Закария Канакерци скрупулёзно собрал все надписи, какие ему удалось найти на стенах, монастырь был весьма. В XVII веке здесь подвизалось 60 монахов. Эти памятные надписи представляют собой как бы мини-договора, которые даритель заключал с монастырём и его братией. Они настолько замечательны, что приведу здесь некоторые.
«Милостью Христа я, Агайдон, иерей из Арени, сын Мндара, приобщился к Святой обители, купил сад Харабеланц и отдал его святым. И служители постановили четыре дня в год служить обедню в праздник Кирилла. Кто не исполнит, будет проклят Христом».
«В 1288 году я, Гешмард, был амиром и Овик — дзернавором; мы оставили Святому Карапету налог, причитающийся нам с Ошаканских садов, целиком во имя спасения душ наших и на долголетие паронов. Итак, если кто-нибудь по истечении времени попытается отнять наш дар, да будет проклят 318 патриархами, разделит возмездие Иуды и земля благословенная да не покроет его. Исполнители написанного будут благословенны. Аминь».
Особенно впечатляют кары, которые насылаются на головы тех, кто посягнёт на подаренное имущество.
Дарение имущества монастырям как на Руси, так и в Армении, выполняло две главные функции. С одной стороны, это был способ вывести имущество из-под государственного налогообложения (и при этом в той или иной степени сохранить его за собой), а с другой — обеспечить чуть ли не вечное своё поминовение, что для верующих было очень важно.
Месроп Маштоц, Ошакан и музей алфавита
Для меня Армения — это дорога, люди и пейзажи. Если люди здесь все приветливые и доброжелательные, и в этом смысле похожие, то пейзажи — совсем наоборот. Вот и теперь, следуя по трассе Аштарак-Апаран, наблюдаю за окном пейзажи в стиле Рокуэлла Кента. Такие же немногословные и ясные.
А немного не доезжая Сагмосаванка среди поля вдруг вырастает россыпь каменных изваяний. Скульптура Армении не уступает её архитектуре. Она столь же лаконична, интеллектуальна и прекрасна. Но здесь — нечто другое, к чему хочется присмотреться.
Выхожу, присматриваюсь и обнаруживаю, что это музей армянской культуры и письменности под открытым небом.
Можно назвать его просто музеем армянского алфавита, но помимо букв, вырезанных из туфа, здесь ещё и скульптуры наиболее выдающихся мыслителей и исторически значимых личностей Армении.
Кто из них кто, я только догадываюсь, но вот фигура из светлого туфа — это точно Мхитар Гош. Думаю, что и Месропа Маштоца я угадал верно.
Попутно хочу показать Ошакан, где родился Месроп Маштоц. Его значение для истории Армении трудно переоценить. Если царь Трдат III и Григорий Лусаворич стояли у истоков христианства, то Месроп Маштоц и католикос Саак Партев стояли у истоков создания письменности Армении.
Монастырь Святого Саргиса в Уши
Юго-восточное подножие Арагаца издревле было густо заселено. Поэтому и исторических памятников здесь больше, чем в других районах. Не все из них могут похвастать своим состоянием. Наряду с прекрасно обустроенными монастырями Сагмосаванка и Ованнаванка, здесь сохранилось множество живописных развалин, до которых ещё не дошли руки реставраторов. Именно к ним относится монастырь Св. Саргиса.
Фигура Святого Саргиса далеко не последняя в ареопаге армянских святых. Армянский Св. Саргис — это тот же самый общехристианский Св.Георгий. Да и в мусульманской религии есть подобный персонаж по имени Джирджис.
У русских змееборца и христолюбивого воина Георгия в народе сделали покровителем скота и весны, а у армян полководца, воина и мученика за веру Саргиса сделали покровителем молодых влюблённых. Такие метаморфозы далеко не редкость. Официальная Церковь вынуждена с ними считаться и приспосабливаться.
Здесь вы видите всё, что осталось ныне от монастыря.
Мастара и Кош
Если следовать по шоссе, соединяющему Аштарак с Гюмри и огибающему массив Арагаца слева, то первым на пути будет Кош. Меня интересовали в нём хачкары — эти драгоценные памятники Армении, рассыпанные по всем её уголкам. Есть, конечно, в Коше и развалины крепости на горе, и даже небольшая сурб Степанос, прилепившаяся на краю ущелья немного позади самого села. Да, всё есть, но таких хачкаров вы не увидите более нигде.
Мастара расположена на том же шоссе, но значительно дальше Коша — уже после Талина. Эта церковь обозначила веху на пути перехода от базиликальных церквей раннего средневековья к центрическим купольным христианским храмам
Чисто внешне сооружение выглядит несколько необычно за счёт сочетания высоких гранёных апсид с резко очерченными углами тетраконха. Столь же необычен второй ярус сооружения, представленный высоким и широким барабаном с 12-метровым куполом.
…Мы почти заканчиваем фотопутешествие по Армении. Осталось проехать всего по двум областям — Армавир и Котайк, а завершим его в Ереване. Очень скоро, не переключайтесь! А кто не успел к началу — вам сюда.