Франсуа Шай «Книга галстуков»:
«Всё больше людей, вынужденных носить шейные платки, поняли, что в отличие от денди…, они не могут позволить себе каждое утро тратить столь продолжительное время на их завязывание. Работающие люди нуждались в таком шейном украшении, которое было бы удобно надеть, комфортно носить и которое обладало бы достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузки рабочего дня».
Впрочем, это совсем не сказалось на разнообразии галстуков. Более того — из-за строгих и однообразных мужских костюмов роль этого аксессуара как проявления индивидуального вкуса возросла. Журнал «Tailor and Cutter» в 1895 году прямо писал, что галстуки — это «спасение от монотонности и скуки»
В 1820−30-е годы начинают выходить целые книги, посвящённые тому, как завязать галстук. Выпускались даже иронические советы, вроде такого: «Математический» узел должен сочетать регулярность и симметрию — исключаются малейшие складки. Чтобы иметь правильную геометрическую форму, концы должны проверяться с помощью компаса".
О. Уайльд «Женщина не стоящая внимания» (1893):
«Л о р д И л л и н г в о р т. Люди нынче стали до того поверхностны, что не понимают даже философии внешности. Кстати, Джеральд, вам надо научиться завязывать галстук. Для бутоньерки в петлице довольно и чувства. А для галстука самое главное — стиль. Хорошо завязанный галстук — это первый важный шаг в жизни».
Оноре де Бальзак «Искусство ношения галстука» (1827):
«Хорошо подобранный галстук, подобно изысканным духам, окрашивает весь костюм; он играет такую же роль для костюма, как трюфели для обеда… Глядя на галстук, можно судить о том, кто его носит, и, чтобы узнать человека, достаточно бросить взгляд на ту его часть, которая находится между головой и грудной клеткой».
Для примера возьмём хотя бы галстук «а-ля Байрон», который стал символом романтиков. Во-первых, английский поэт его не крахмалил. Во-вторых, узел был повязан с показной небрежностью. Если старые шейные платки сначала прикладывали спереди шеи, а потом обматывались и завязывались, то Байрон поступал, как и мы — накидывал ленту сзади, а спереди завязывал свободный узел, практически открывающий шею.
Вот что писалось по этому поводу в «Учебнике о галстуках» 1828 г.: «…мы не увидим в способе завязывания галстука славным поэтом ни красивости, ни аккуратности, как это приписывается модой. Самое малейшее сдавливание тела почти всегда „связывает дух“».
Уходит в прошлое и обязательная белоснежность галстука. Одними из первых тёмные галстуки надели французские революционеры в конце XVIII века, чтобы противопоставить себя аристократии. Конечно, этому следовали далеко не все — например, Робеспьер до конца жизни носил как белый галстук, так и старомодный парик. А вот английский король Георг IV, напротив, в начале XIX века ввёл моду на чёрный бархатный галстук среди аристократии. Газеты писали:
Другая знаменитость эпохи — Вальтер Скотт — дал своё имя клетчатому галстуку из шотландки.
Со временем галстуки всё меньше напоминают шейные платки и приобретают знакомую нам свисающую форму. Так как подобные галстуки изготавливали из жёсткой ткани, узел не завязывался, а, скорее, складывался. При этом он всё время норовил развязаться или съехать в сторону. Здесь помогала галстучная булавка, которая к тому времени превратилась в настоящее произведение искусства (она часто делалась из золота или серебра и украшалась драгоценными камнями).
Концы галстука свободно свисали и должны были доставать концами до жилета. Подробнее об этом пишет «Справочник по английскому костюму 19 века»:
Уже во второй половине XIX века сформировались те виды галстуков и узлов, которыми мы пользуемся по сей день: аскот, «Four-in-Hand», виндзор, регат и бабочка.
Своё имя галстук «аскот» позаимствовал у традиционных королевских скачек, которые проходили в английской деревушке Эскот. Он имел небольшую длину, широкие концы и крепился на корсажную ленту. Концы аскота перекрещивали, образуя широкий узел, фиксировали узел булавкой и прятали под жакет или френч.
Во Франции похожий галстук называли
Подобный широкий (но недлинный) галстук, закрывающий грудь, сегодня носят редко. Зато он до сих пор остаётся популярным атрибутом костюма жениха на западных свадьбах.
Узел «Four-in-Hand» («четыре-в-руке»), как и аскот, обязан своим названием скачкам. Одни утверждают, что он произошёл от узла, которым перевязывали поводья, другие — что в такой узел завязывали галстук наездники, третьи отдают пальму первенства фанатам скачек из клуба «Four-in-Hand». Этот узел вязался на узкой стороне галстука и был треугольной, слегка асимметричной, формы. Впоследствии «Four-in-Hand» стал самым популярный узлом в мире галстуков.
Другой треугольный узел — «Виндзор» — в отличие от предыдущего, был более симметричным и широким. Обычно он носится с очень длинными однотонными галстуками, пошитыми из очень плотной ткани. Своё имя узел получил благодаря английскому королю Эдуарду VIII (до коронации — герцогу Виндзорскому), хотя исследователи считают, что его изобрёл ещё его отец — Георг V.
Кстати, существует и «полу-виндзорский» узел, который по размеру меньше «виндзорского, но больше «Four-in-Hand».
Ещё одна разновидность галстука — «регат» — появилась на свет благодаря банальной человеческой лени. По легенде, во время парусной регаты одному яхтсмену надоело постоянно завязывать и развязывать галстук. Поэтому он взял и просто разрезал его сзади, а на концы пришил петельку и пуговичку.
Что касается галстука-бабочки, то его подобие — «лавальер» — появилось ещё во времена Людовика XIV. Бабочку напоминал и популярный в середине XIX века галстук с острыми накрахмаленными концами, торчащими в разные стороны (шутили, что он может выколоть соседу глаз).
Однако свой канонический вид (лента особой формы, завязанная в две симметричные петли) «бабочка» приобрела в 1904 году. На премьере оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй» («баттерфляй» — как известно, по-английски «бабочка») весь оркестр обрядили в этот изящный галстук.
Интересно, что «бабочка» стала характерной деталью двух противоположных прослоек населения — аристократии и обслуги (вроде метрдотелей, официантов и работников казино). Также она — неотъемлемый элемент фрака (здесь «бабочка» должна быть белой) и смокинга (здесь она чёрная).
Неудивительно, что этот вид галстука стал популярен в респектабельной среде (где она выражает приверженность к традиционным канонам). Посмотрите на академических музыкантов, певца Фрэнка Синатру, премьер-министра Уинстона Черчиля… Даже кролику «Плэйбоя», и тому пририсовали «бабочку» (мол, несмотря ни на что, мы издание не бульварное, а серьёзное).
Конечно, всегда велико искушение вспомнить детство мальчика-зайчика и повесить на шею готовый бантик на резиночке. Но истинный джентльмен должен повязывать бабочку сам (что там денди Брамелл говорил об индивидуальности узла?).
В 1930-е годы этот мужской галстук (вместе со смокингом) надевает Марлен Дитрих в к-ф «Марокко» и тем самым вводит его в женский гардероб. Особенно часто «бабочка» стала появляться на женских блузках в 1980-е годы.
Но о судьбе галстуков в XX веке мы подробнее поговорим в следующей статье.