Постоянная война на море стала разорять город. Тем более, что монополия
Венец Венеции, как царицы морей, был утрачен. Зато она приобрела славу города красивого, таинственного и грешного. Как ни странно, это тоже приносило немалые доходы. Те дворцы, на которые мы любуемся, проплывая на теплоходике по Большому каналу, были построены в основном в 14-м и в 15-м веке, но роскошным убранством засверкали они только в веке 18-м. Тогда со всех концов Европы в Венецию стали слетаться богатые бездельники, искавшие здесь романтики и любви. Спрос родил предложение. Дорогие венецианские проститутки славились по всей Европе, как раньше лихие венецианские купцы. Хозяева легких и быстрых, очень хорошо приспособленных для грабежа, лодок — гондол, стали перевозить влюбленных и распевать баркаролы. Название этих песенок восходит к итальянскому слову «barka» — «лодка». Говорят, что сначала по-русски ударение в слове «гондола» ставилось, как в итальянском языке, на первом слоге. Но благодаря неуемной вольности поэтов, постоянно рифмовавших это слово с «баркаролой», ударение переместилось на следующий слог.
Минут сорок необходимо теплоходику, чтобы пройти по всему Большому каналу и причалить к пристани у Дворца дожей. Дальше надо идти и гулять по Сан-Марко самому. Конечно, зайти в собор и обалдеть от его внутреннего устройства и золоченного мозаичного убранства, прилежно копирующего храм Святой Софии в Константинополе. И разглядеть на портале собора мозаикой же выложенный сюжет с похищением тела апостола из Александрии. И увидеть квадригу украденных из Константинополя коней. Верующему человеку, возможно, будет в кайф спуститься в подземную крипту собора, к гробнице Святого Марка. Неверующему это никаких впечатлений не принесет, разве что жалко станет денег, которые за вход в крипту берут.
Если хватит сил и любопытства, стоит забраться на звонницу собора (кампаниллу) из красного кирпича с зеленой крышей, что находится напротив собора. Вид сверху замечательный, а мой знакомый, беззаветный фотограф, попав на эту верхотуру и делая снимок за снимком, был, кажется, не на высоте в 100 метров, а гораздо выше, на седьмом небе.
Площадь Сан-Марко, находящаяся перед собором, тоже достойна осмотра. Особенной фишкой являются очень дорогие кафе, в числе которых самое знаменитое — «Флориан». Место только для просмотра! Ибо за чашечку кофе здесь сдерут дикие деньги, а в меню будет включена и музыка пианиста, тихонько сопровождающая это удивительное по наглости действо. В общем, венецианцы демонстрируют, что гены их предков, лихих купцов, пока не растрачены.
Впрочем, достаточно уйти с площади и запутаться в лабиринте улиц, переулков и каналов, цены перестанут быть головокружительно высокими. Я сказал «запутаться»? Это не вполне верно. Запутаться на Венецианских улицах трудно. Везде указатели двух типов: к площади Святого Марка и обратно, к вокзалу «Санта-Лючия» (или к Римской площади, что практически одно и то же). Заплутать тяжело, но поплутать придется. Если захотите пешком проделать весь путь до вокзала, положите на это два часа, не ошибетесь.
Да, если захотите есть, выгребайте к мосту Риальто. Здесь находится самая дешевая в Венеции столовая самообслуживания и при ней еще и джелатерия, то есть продажа мороженого. Мороженое-джелато — такое же итальянское национальное блюдо, как и спагетти. Не знали?
Хождение по венецианским улицам от Сан-Марко до Риальто, как уже было сказано, дело утомительное, хотя и приятное. Поэтому, если устали, здесь можно сесть на теплоходик и вернуться к вокзалу, откуда утром мы начинали свой путь по достопримечательностям города. Вернуться переполненному впечатлений. Но если осталось желание увидеть что-нибудь еще, можно сесть на теплоход, идущий к островам Мурано или Бурано, чтобы полюбоваться на Венецию с воды. Собственно говоря, именно так, а не из тесных переулков, на эту «морскую столицу» (помните «Песню веденецкого гостя» из оперы «Садко»?) и надо смотреть!