Первое, на что следует смотреть при выборе камеры, после дизайна коробки, — это сколько в неё втиснуто мегапикселов. Или мегапикселей. Это уж как вам больше нравится.
Количество мегапикселов показывает, сколько точек (пикселов) содержит фотоматрица, которая преобразует пойманное объективом изображение в цифровое представление. Само собой, чем больше таких точек, тем более качественным получается результат и тем большим форматом можно напечатать цифровую фотографию. Разрешение матрицы — показатель объективный, но не абсолютный, так как на качество снимков часто влияют и другие особенности камеры. Кроме того, со стороны некоторых производителей наблюдается склонность к мухлежу: их аппараты записывают в файл больше пикселов, чем позволяет разрешение используемой в них матрицы. При этом, естественно, изображение увеличивается, а его качество пропорционально ухудшается. Попасться на такое арапство обидно, поэтому перед покупкой дорогой камеры сначала ознакомьтесь с отзывами тех, кто ее уже приобрел. Во избежание.
Допустим, с матрицей и мегапикселами мы определились. Теперь обратимся к объективу — тому самому устройству, которое обеспечивает попадание изображения на матрицу.
Качественная оптика — это главное условие получения качественного снимка. Через плохой объектив вы хорошей картинки не получите. Само собой, в оптике должно использоваться правильное стекло, камеры с пластиковыми линзами исключите из рассмотрения сразу и безоговорочно.
Второй аспект выбора, более сложный и менее подлежащий регламентации — возможности объектива по части трансфокации изображения. Трансфокация («zoom») — это увеличение находящегося в поле съемки предмета средствами объектива. Снимая, например, портрет человека, вы можете просто подойти к нему достаточно близко, но большинство объективов не позволяют снимать крупные планы без искажения картинки: на портрете получается непропорционально увеличенный нос, разъезжаются в стороны глаза, лицо выглядит раздутым, а лоб — низким. С помощью трансфокации (иначе говоря — оптического «наезда» на предмет) можно от всех этих неприятностей избавиться и получить крупное и неискаженное изображение. Кроме того, трансфокация позволяет интересно играть планами и масштабами, совмещая в одном кадре предметы, которые находятся на разном расстоянии от объектива.
Трансфокационные параметры камеры определяются коэффициентом кратности трансфокации — то есть, тем, во сколько раз объектив может увеличить попадающее на матрицу изображение. Стандартный коэффициент трансфокации — 3х или 4х (трехкратное или четырехкратное увеличение), а некоторые особо мощные камеры обеспечивают и десятикратное увеличение. При этом обратите внимание, что речь идет именно об оптической, а не цифровой трансфокации (которая «digital zoom»). Цифровая трансфокация — это не более чем программное «растягивание» части изображения на всю матрицу. Происходит это, в отличие от трансфокации оптической, всегда с потерей качества картинки, поэтому цифровая трансфокация оптическую вовсе не заменяет и присутствует в камере лишь как второстепенная дополнительная функция.
Хороший фотоаппарат должен быть не большим или маленьким — он должен быть удобным и функциональным. Поэтому слишком увесистые и тяжелые камеры, хотя и дают владельцу определенные технические преимущества, для ношения с собой неудобны и уместнее смотрятся на студийных штативах. Сверхплоские камеры, в свою очередь, не могут обеспечить достаточно гибкого управления оптикой и либо совсем не допускают трансфокации, либо допускают, но в зачаточном состоянии. А это, как мы уже установили, не слишком-то хорошо. Кроме того, при всей компактности нынешней техники, в слишком маленький корпус невозможно втиснуть многие важные и интересные компоненты. Обычного пользователя, как правило, вполне устраивает камера умеренных размеров — достаточно компактная, чтобы без запредельных усилий носить ее с собой, и достаточно объемная, чтобы вмещать всю необходимую техническую оснастку.
При покупке фотоаппарата учитывайте и то, в каких условиях вы будете его эксплуатировать. Например, если вы собираетесь ходить с камерой в походы, следует подумать о приобретении аппарата с хорошо защищенным от повреждений и проникновения влаги корпусом — и так далее.
Большинство доступных ныне фотокамер записывают сделанные снимки на съемных карточках того или иного типа. Некоторые из существующих моделей работают только с собственной встроенной памятью — такие аппараты отличаются меньшей гибкостью и не позволяют, например, быстро сменить «на ходу» заполненную память на новую или увеличить жестко заданный объем памяти. Видимо, стоит предпочесть при покупке более гибкий вариант со съемными картами.
Устройства памяти для цифровых камер сейчас бурно развиваются — недавно, например, было объявлено о выходе флэш-карт объемом до 4 гигабайт, хотя еще совсем недавно большим достижением считалась 128-мегабайтная карточка. Используя новые флэш-карты в своем аппарате, вы сможете благодаря этому резко повысить объем его памяти — и, значит, количество и качество снимков, которые сможете сделать и сохранить. Кстати, оценить «снимкоемкость» флэш-карты по ее объему легко: если принять ориентировочный объем одного качественного снимка в формате JPEG за 1 мегабайт (а это примерно соответствует действительности), то количество указанных на карте мегабайт ее емкости как раз и соответствует числу снимков, которые она может «держать»…
Карты типа PCMCIA удобны для пользователей ноутбуков, которые часто оборудованы PCMCIA-разъемом; такую карту можно просто переставить из аппарата в компьютер, который будет воспринимать его как новое устройство памяти. Это удобно, однако из-за относительно больших размеров PCMCIA-карт они используются в основном в достаточно «продвинутых» профессиональных зеркальных камерах. Более компактные и сложные аппараты используют флэш-карты.
«Флэшки» выпускаются двух типов — так называемые Type I и Type II. Отличаются эти типы линейными размерами (карты типа II чуть толще) и потенциальной емкостью (карты типа II содержат больший объем памяти). Флэш-карты типа I являются сейчас, пожалуй, самыми распространенными устройствами памяти для цифровых камер, но с удешевлением флэш-карт второго типа ситуация может измениться.
Менее распространены карточки SmartMedia (не имеют собственного контроллера и подходят только к камерам, которые сами умеют с ними работать) и Sony MemoryStick (совместимы пока только с камерами Sony).
Флэш-карту можно вынуть из фотоаппарата и перебросить с нее данные в компьютер через адаптер, который подключается к тому же PCMCIA-разъему, однако гораздо проще (и дешевле) подключить к компьютеру ваш фотоаппарат и работать со снимками, не вынимая флэш-карты из камеры вообще.
Хорошая цветопередача — главное требование к любому фотоаппарату. Для того, чтобы снять картинку в тех цветах, которые отдаленно похожи на настоящие, хорошая камера не нужна — нужна именно любая. Именно такую и берите, если конечный результат вас не интересует. Если же вы чувствуете, что цвет — это что-то важное для вашего предполагаемого фототворчества, то к вопросу следует подойти ответственно. К счастью, подавляющее большинство цифровых камер не грозит нам совсем уж непрошенными спецэффектами, а тонкости цветопередачи становятся заметны и действительно важны для опытных фотохудожников — которые уже вполне способны обнаружить и оценить достоинства и недостатки конкретных моделей. И поделиться с остальными. Поэтому главный совет — слушайте знатоков. Если камера им подходит, то и вам она с большой вероятностью подойдет.
Учтите, что некоторые камеры делают отличные снимки днем под открытым небом, но позорно «проваливаются» при съемке в интерьере с искусственным освещением — и наоборот. Поэтому чем точнее вы представляете, как именно будете использовать свой фотоаппарат, тем лучше сможете его протестировать на нужных вам режимах.
Важным моментом при выборе камеры всегда будет ее совместимость с вашим компьютером. В самом деле: снятые цифровиком кадры надо сбрасывать на винчестер, обрабатывать, хранить, отправлять на печать.
Практически любая современная камера снабжена разъемами и соответствующим им кабелем для подключения к компьютеру. Различаются только типы установленных на ней разъемов. Таким образом, главная задача покупателя фотоаппарата — убедиться, что у его компьютера и приобретаемой камеры есть совместимые порты (или, на самый крайний случай, существуют переходники-адаптеры, позволяющие этой совместимости достигнуть).
Цифровая камера — весьма энергоемкая штука. Одна только вспышка способна быстро и досуха высосать комплект стандартных полуторавольтных «пальчиковых» батареек, которые предполагаются в качестве штатных элементов питания для значительного числа камер потребительского класса. Конечно, такие батарейки дешевы и доступны, но представьте себе, что вам придется менять их тем чаще, чем больше вы будете фотографировать. В некоторых моделях их хватает только на полтора-два десятка снимков… Будете носить запас с собой? Или понадеетесь, что всегда сумеете докупить новые батарейки?..
Проблему решает приобретение камеры, которая способна работать от никель-металгидридных аккумуляторов (NiMH, Nickel-Metal Hydride). Во-первых, у них гораздо более пристойная емкость, во-вторых, их заряд можно возобновлять с помощью специального зарядного блока. Имея два-три комплекта аккумуляторов (один в камере, один на подзарядке и один в резерве), вы будете практически гарантированы от того, что камера лишится энергопитания в самый ответственный момент.
Еще большую емкость имеют компактные литий-ионные аккумуляторы (Li-Ion, Lithium Ion) — правда, они гораздо более дороги.
Любому начинающему фотографу лучше остановить выбор на фотоаппарате с энергопитанием от заряжаемых аккумуляторов.
И, наконец, несколько самых общих советов для начинающих.
Во-первых, не старайтесь купить самую-супер-пупер-новую модель. Это как минимум слишком дорого — раз, не обкатано профессионалами (а значит, и недостатки модели не выявлены) — два, и для неофита избыточно по возможностям — три. В то же самое время камеры годичной давности успели прижиться на рынке, обрасти репутацией и заметно подешеветь. При этом по мощности и возможностям они «отстали» всего на год — это совсем не страшно, ведь даже профи не меняют свой рабочий инструмент каждый сезон. Многие из них предпочитают испытанную надежную камеру горячим новинкам и годами снимают привычным фотоаппаратом, ничего при этом не теряя. А новичку и подавно незачем бежать впереди паровоза.
Во-вторых, не старайтесь покупать фотоаппарат «попроще». Пусть даже вам на первых порах не понадобится весь набор возможностей, настроек и хитростей вашей камеры, а самым актуальным режимом съемки будет режим «Auto», зато такая камера сама будет стимулировать рост вашего профессионализма. Ведь если в аппарат заложена какая-то интересная возможность, то любознательный человек ею непременно хотя бы раз да воспользуется — и тем самым приобретет новый опыт. А это никогда не во вред. И, наконец, еще один аргумент: сложная камера, как это ни парадоксально, проще в обращении — она способна самостоятельно решить большую часть вопросов, не требуя при этом вмешательства владельца.
В-третьих, какую бы камеру ни покупали — новую или подержанную, продвинутую или попроще, — обязательно проверьте, чтобы к ней прилагались все полагающиеся причиндалы. Необходимы шнуры для сброса фотографий на жесткий диск, диски с «родными» программами, которые устанавливаются на вашем компьютере и позволяют работать с изображениями на фотоаппарате, руководство пользователя, все оговоренные в комплектной ведомости навески и аксессуары (даже если вы не уверены, что они вам понадобятся). И обязательно проверьте фотоаппарат в деле! Сколько бы вы ни заплатили, вы заплатили достаточно, чтобы получить работоспособную камеру, а не бесполезный электронный блок в магниевом корпусе.
Само собой, вы нормальный человек и проверите наличие гарантии и условий возврата в случае брака — об этом мы даже не будем вам напоминать.
Вот, кажется, и все.
А теперь — вперед, читатель! Соберитесь с духом — и добро пожаловать в цифровой мир.