Безусловно, мои оппоненты правы: имея дорогущую профессиональную камеру и соответствующий ей по качеству и цене штатив, да еще умея всем этим хозяйством правильно пользоваться, можно получить высококачественные ночные фотографии. Глупо оспаривать очевидное.
Но… Французы говорят, что в одно «но» можно загнать весь Париж. А здесь имеется несколько «Но».
Вся эта профессиональная машинерия очень дорого стоит. И даже вполне обеспеченный человек (если он не зарабатывает фотобизнесом) хорошо подумает, стоит ли тратиться на громоздкие и весьма обременительные игрушки.
Отсюда следует второе «но»: выйти просто погулять с увесистой камерой, кошелкой с оптикой и треногой — никак не получится. В смысле — это будет уже не прогулка, а марш-бросок с полной выкладкой, которая дороже и нежнее антикварного сервиза. И ещё надо заботиться, чтоб вас не облегчили на часть выкладки, пока вы будете сосредоточенно творчески экстазировать с другой частью. Уверяю, уже есть много нехороших людей, которые прекрасно разбираются в том, что именно из фотоимушества хороших людей заслуживает их самого пристального и деятельного внимания.
Третье и самое важное «но»: при размещении в Интернете разница между снимками, сделанными дорогими профессиональными камерами и не самыми дешевыми, но все же любительскими фотиками, исчезает.
Я как-то даже провел небольшой эксперимент. Выложил снимки, сделанные ну очень разной техникой, и предложил публике определить, чем именно каждая картинка сделана. В точности не угадал никто! Спрашивается, зачем тогда уродоваться, если имея на плече/в кармане легкую изящную и недорогую вещицу, можно получить в точности то же самое, что имея на горбу чемодан с проблемами?
Перейдем к делу.
Что за такие особые условия при ночной/вечерней съемке? Очень просто: слабое освещение. Следовательно, для того, чтобы светочувствительный элемент — матрица или пленка — набрал порцию энергии, необходимую для создания картинки, требуется много времени. Либо не так много времени, но тогда за повышение чувствительности приходится платить: зернистостью пленки или шумами матрицы. (Пленка тут имеет преимущество. При съемке неподвижных объектов на длинной выдержке зернистость низкочувствительной пленки не увеличивается, а вот матрица с удовольствием накапливает лишние цветные точки от всяких там тепловых, туннельных и прочих эффектов.)
С другой стороны, при длинной выдержке неизбежен смаз изображения любых мало-мальски подвижных предметов. Или неподвижных — за счет дрожания рук фотографа.
Во всех приличных любительских камерах есть режим «ночной съемки», причем даже несколько таких режимов, рассчитанных на работу «с рук» и со штатива. И там еще «внутри» имеются различия между камерами. Бог с ними.
В чем главный цимес любого ночного режима? В повышении чувствительности и одновременным подавлении шумов внутрикамерными программными средствами. Подчеркиваю этот момент: именно внутрикамерными. В отличие от множества шумодавных программ для ПК, они разработаны и оптимизированы специалистами фирмы-изготовителя именно под вот эту данную модель, с именно вот этой матрицей, оптикой и процессором, что есть большое преимущество перед «внешними» программами, с которыми мало что надо отдельно возиться, так надо же еще и уметь иметь кайф от этой возни!
По сути, что нам надо, чтоб иметь хороший ночной снимок? Правильно выбранный ночной режим и неподвижность матрицы в момент съемки. Повторяю: неподвижность матрицы!
То есть надо, чтобы был включен оптический стабилизатор. Некоторые модели камер включают оный автоматически при переходе к ночным режимам, некоторые требуют ручного включения или сочетают оба варианта.
Очень хорошо, когда есть штатив. Я имею в виду множество портативных треножек, присосок и струбцинок, которые не сильно оттопыривают карман, но очень выручают в нужный момент. Но если такового девайса нет, а снимать надо, обеспечиваем стабильность другими способами.
Если позволяют условия, пристраиваем камеру на любую твердую опору: перила, крышу автомобиля, скамейку… Лишь бы не упала и смотрела в нужную сторону.
Если таковой опоры нет, становимся сами себе штативом. Плотно прижимаем видоискатель к глазу, а руки к туловищу. Для спины, бока, попы находим надежную опору или принимаем самую устойчивую стойку. На спуск нажимаем плавненько, на выдохе, намечая окончание движения пальца гораздо дальше, чем сработает спуск. Словом, все как при стрельбе. Не зря же в английском языке выстрел и снимок — одно и то же слово!
При отсутствии оптического или псевдо-оптического видоискателя (когда есть только экран) действуем противоположно. Прижав локти у груди, максимально отдаляем камеру, чтоб ремешок ощутимо давил на шею (но не до дрожи в руках.). Получается достаточно жесткая треугольная конструкция, обеспечивающая вполне приличную стабильность.
Если ситуация хоть как-то позволяет, надо пользоваться автоспуском, в том числе и при съемке с импровизированного или нормального штатива. Двух секунд отсрочки вполне достаточно, чтобы успокоилось дрожание камеры.
Очень полезна съемка серией. Если первый и последний кадр будут плохими, то в середине наверняка будет что-то вполне приличное.
Ну, а при обработке файла на компьютере не стоит игнорировать Smart Sharpen и его инструмент Motion blur. Аккуратно поворачивая указатель угла, там можно неплохо скомпенсировать даже заметную шевеленку.
Вот, собственно, и всё. Замечу только, что описанные маленькие хитрости так же успешно работают в плохо освещенном помещении.
Рад буду, если эта моя любительская заметка кому-нибудь помогла избавиться от комплекса неполноценности перед Хассель, блад, носителями.
И да пребудет с вами Светосила!